Dněpr Ural fórum

Davy píše:este schazi podstatna informace kde tu lamelu mimo ukrajinu sehnat

v chotuskach jsem jednu pruzinovku za 150 ulovil ...

Po nějaké době a po té co spojka dostala pekelně pokouřit na Ukrajině přišel čas se v tom zase vrtat.

Po drobné úpravě - viz poslední příspěvek na první straně - spojka fungovala téměř perfektně. "Téměř" není dostatečné, nelze se spokojit s něčím, co může být lepší. Problém který přetrvává už od origo spojky má příčinu v jediné "ruské" věci, co tam zůstala - drážkovaný setrvačník. Projevuje se to stejně jako vymlácené vodící čepy na Dněpru - spojka nerozepne dokud nedostane ránu. Při zařazení jedničky motorka o půl metru poskočí, řazení je jak bez spojky (ne že by to u Uralí převodovky byl nějaký rozdíl, ta řadí hrozně ať je spojka nová nebo ať ji vůbec nepoužíváte).

Ural 650 měl vodící čepy stejně jako Dněpr. Ty se poměrně rychle vymlátily a bylo je potřeba měnit. Někdy i po 10.000km. Ruský konstruktéři se v roce 2000 chopili úkolu a statečně se rozhodli ignorovat konstrukci používanou ve všech autech a motorkách BMW tou dobou asi tak 30 let. Místo toho přišli s geniálním řešením jistě výrobně náročného setrvačníku s přesně frézovanýma drážkama - řešení které je úplně stejně na hovno jako původní čepy. Drážky vydrží dvakrát tolik co čepy, což je pořád málo, zato se nedají opravit. Zatímco čepy snadno vylisujete a levně vyměníte, drážkovaný setrvačník je neopravitelný. K tomu na rozdíl od čepů nemůže skrz proudit vzduch, takže se lamely nechladí a funkční plochy se ucpávají odřeným prachem z obložení, který nemůže nikudy ven.

Můj setrvačník byl zralý na výměnu ve 20.000km, teď ve 30.000km je vymlácený natolik, že je prakticky nepoužitelný. Silničním jezdcům samozřejmě vydrží víc, ale také zdaleka ne věčně.




Na cenu nového jsem se zatím ani neodvážil zeptat. Koupit nový můžu vždy, tak jsem se rozhodl pro mnohem levnější řešení - implantovat přítlačný talíř na pružných plechových páskách tak jak se to poslední půlstoletí osvědčilo v autech.

Automobilové 180mm přítlačáky jsou k dispozici v různých provedeních. Já jsem zvolil díl KIA F20319K používaný v na Slovensku vyráběných skoroautech stejné značky. Z tohoto přítlačáku lze použít i talířovku, já však už jednu mám s předchozí úpravy.
Problém je ji do toho setrvačníku dostat. Pokud plochy pro její pružné packy vyfrézujete ze zhora, stěna držící ozubení pro startér bude příliž oslabená a hrozí vylomení ozubení. Pokud uložení vyfrézujete zespodu, tak sice vše elegantně vychází, jenže ten přítlačák dovnitř nijak nenasadíte. Nevymyslel jsem jak to vyřešit bez posunutí dělící roviny spojky od vrchního plechu do středu spojky.
Jelikož setrvačník neumím přeříznout "tence", upíchl jsem ho na soustruhu a ubraných 5mm materiálu vypodložil válečkama. Před upíchnutím je potřeba si vyvrtat všechny díry, protože poté už je netrefíte.




Válečky jsou zasunuty v původních hlubokých dírách, drží setrvačník na střih, díky tomu stačí šrouby M6.



Přítlačák drží pouze tři M6. Ale na velkém poloměru, přesto jsem raději zvolil pevnost 12.9




Pevný talířek navařený na tyčce zajišťuje rovnoměrné zmáčknutí pružiny, tyčka jen o kousek užší než díra v převodové hřídeli zale lepší vystředění.




Na původním pružinovém unašeči je místo pružně nýtovaného Moskvičího obložení nanýtován plech s nepružným obložením Škody 120, které se ukázalo pro motorku vhodnější kvůli omezenému zdvihu a síle ovládání rukou.



Vrchní třecí plech má dilatační drážky od prostředka, má to důvod.




Spojka se snadněji montuje díky pouze 2mm zdvihu přítlačáku. Víc není potřeba, lamela má 9mm nová, 7mm zcela ojetá.



Teď k důvodu, proč mám na vrchním třecím plechu dilatační drážky: Pokud spojka dostane opravdu pekelně pokouřit, třecí plech se zkroutí do talíře a utrhne se ze svárů. Řešením by bylo, pokud by byl dvakrát tak silný - byl s vrchním plechem z jednoho kusu. To vyrobit jsem zatím nezkoušel. Možná by stačilo vrchní plech rozvrtat na cedník a přivařit ty plechy k sobě v podstatě v celé ploše. Já zatím zkouším dilatační spáry, uvidím jaký bude vliv na oděr lamely.

Takhle to dopadne, když provedete něco srovnatelného pouze s výjezdem na Sněžku korytem potoka:

V terénu, kam se dostanete v ČR aniž by vás zastřelili, se vám to ale nestane. Pokud tedy nehoblujete spojku zbytečně.

Zatím chybí fotky detailu vymlácených drážek a nuceného odstředivého chlazení spojky. Hapruje mi (Simovo ) FTP.

Jsem zvědavej, zda dojedu na ExtrémSraz a zpět

Rád bych poděkoval Matesovi a Buchtičovi za přízeň jejich soustruhů a (značně punkové) frézy. Já toto základní nářadí nezbytné pro provoz Uralu 750 své vlastní nemám.

Pěkná práce!
Aneb jde-li na sovětském motocyklu něco nahradit, tak to nahraď. Celé forum vlastně slouží k odrazení případných zájemců o koupi těchto strojů

Proč k odrazení zájemců? Pokud případný zájemce bude číst pozorně, tak se tu vždycky upozorňuje na to, že podobný tuning potřebují jen extrémisti (magoři). Normálnímu smrtelníkovi obvykle stačí motorka v sériovém provedení.

Tak to jsem tedy zvědav, zda máš Veverko pravdu.

veverka píše:Proč k odrazení zájemců? Pokud případný zájemce bude číst pozorně, tak se tu vždycky upozorňuje na to, že podobný tuning potřebují jen extrémisti (magoři). Normálnímu smrtelníkovi obvykle stačí motorka v sériovém provedení.

Ahoj, to byl pokus o vtip...

Dněprák píše:Tak to jsem tedy zvědav, zda máš Veverko pravdu.

Ale ty patříš k těm "magorům" Ivane, tak to stejně nezjistíš .

Jirka-MT9 píše:

Dněprák píše:Tak to jsem tedy zvědav, zda máš Veverko pravdu.

Ale ty patříš k těm "magorům" Ivane, tak to stejně nezjistíš .

Jirko, já ? Já teď jezdím pouze tam, kde je měkká tráva, abych si to náhodou neodřel a pokud možno aby nepršelo, nesněžilo a aby tam nebylo bláto !!!

perfektně dotažený k dokonalosti. paráda... nakonec tam skončí celej přítlačák z auta, ne?

hodilo by se mi implantovat tu spojku z moskvice. potreboval bych poradit s kompletaci a upravami. mam ted 3,6 operny kotouc, 3,7 lamela, 3,0 stredovy plech, 3,7 lamela, 4,3 utahovaci plech. k tomu mam ted tu 9mm moskvicovou lamelu. dal bych operny kotouc, moskvicovou lamelu, utahovaci plech. rozdil je tam 1,4mm. Ma nejaky vyznam na predni lamele ten plech tvaru misky ? jak upnout tu lamelu, nahradni unasec z prevodovky nemam.

Nové (Uralí) lamely mají 4,5mm. Dohromady mají tedy 9mm stejně jako jedna Moskvičí.
Prostřední plechová lamela příjde pod vrchní. Jednak aby se zachovala celková výška složení a také aby se tam vešel ten pružinový tlumič záběru. Jinak by kolidoval s převodovkou. Ta plechová lamela nesmí být prohlá do misky, to je to co udělá když dostane pokouřit. Je dobré ji přivařit k tomu vrchnímu plechu. Ne kvůli pevnosti ale kvůli lepšímu kontaktnímu přenosu tepla. Také aby mezi ty plechy nezalézal prach z obložení a ještě nezhoršoval přenos tepla.
Spodek předpokládám necháš původní pružinový. Na Dněpra 650 pružiny stačí a SV motory jsou ještě slabší. Navíc máš plný zdvih přítlačáku (narozdíl od talířovky - páka) takže Moskvičí pružné obložení nevadí, naopak s plným zdvihem tvoří plynulejší záběr.
Lamelu do soustruhu upínat nemusíš, ten unašeč na mrkev jde zkrátit i flexou, nároky na přesnost tam jsou žádné.

podle tech fotek to ale vypada, ze si nerezal unašeč jen na strane k motoru ale i na strane ke spojce, aby se to vešlo. je to tak? Je nejaka vyhoda dve lamely puvodni oproti jedne - jestli to dost přenese?


ohledne misky - stredovy plech je rovny. Ptal jsem se na plechovou misku, ktera je prinytovana k lamele, jestli ma nejaky vyznam. hledam fotku, ale nemam to ted u sebe. jedna lamela je plocha, a na druhe je takovy kousek plechu navic.

Tu plechovou misku na te lamele neres ,je tam proto kdyby tekl olej z hřídele převodovky aby netek primo na lamelu, ale byl rostrikovan už před lamelou tou miskou.
Nové lamely už tohle nemaji

kde jsi sehnal tu lamelu z moskvice?

V chotuskach, za 150, u nejakych kluku s moskvicem