Dynamo G414, spálení rotoru, nastavení regulačního relé

[Karlos]

Ahoj,

Vyrazil jsem po ose na akci Cihelna do Králíků (180km/den). Po 70 km došlo ke spálení kotvy (rotoru) dynama G414. Dobíjení před tím nezlobilo a káčko dobíjelo skvěle. Nevím ale a rád bych našel od Vás radu nebo zkušenost co je vlastně příčinou.
Dle mého to mohou být pouze dvě věci. Poškodilo (rozeštelovalo) se relé a do buzení pustilo větší napětí a kotva nevydržela nebo jsem myslel že dynamo se přehřálo a vlivem tepla se kotva spekla a vinutí se spojilo nakrátko. Cín z kolektoru ale vyletovaný nebyl akorát se rozcupoval provázek který zabezpečuje za kolektorem vodiče. Po změření doma kotva nebyla zkratovaná na kostru (osu s plechama) a dokonce kolektor se vodivě jevil jako dobrý. Nicméně nemám a ani nevím hodnoty odporu vinutí kotvy a nemám jak tyto malé ohmy nebo mezizávitový zkrat změřit.
Další možná závada byla v opotřebení kolektoru. Nový rotor má průměr kolektoru 28mm a ten spálený měl 25,8mm. Také možný důvod přehřívání dynama. Dal jsem nový rotor a relé seřídil tak aby max. hodnota napětí byla ne 7,2V ale 6,9V. Dále jsem dal na motorku dvě pojistky, hlavní za baterku 16A a 5A na vodič "Š" na dynamo z relé. Dále jsem dal na moto ampérmetr tuším že V3S abych viděl jako na kývačce co se vlastně děje.
Nevíte někdo jaké mají být seřizovací mechanické hodnoty relé PP 302? Nikde nemohu najít něco podobného jako pro Jawácké relé PAL. Jaké máte s tímto dynamem a relátkem zkušenosti? V Chotusicích mi Litevci řekli že se dynamo zkrátka přehřálo a vše odešlo díky teplotě protože jsem to moc hnal.
Včera jsem najel cca 60km a motorka dobíjí. Při nízkých otáčkách problikává kontrolka dobíjení a A metr jde do mínusu po zvýšení otáček dobíjí ale moc tomu dynamu a relátku nedůvěřuji.

Díky za postřehy a rady

Karlos

[Honda Wanderer]

Je fakt, že v Králíkách byl letos hodně hic, takže se to uhřát mohlo. Byl jsem tam taky a trochu jsem tam ty vaše ruské stroje okukoval. Osobně dle mého názoru nastal ten první případ, tj. relé pustilo větší napětí. To opotřebení bych nepodezříval. Jinak ty ruská relátka se tak blbě seřizujou, že jim už moc nevěřím.
Po složení mé motorky to nějakou tisícovku km fungovalo bezvadně a pak se to začlo srát. Taky jsem žádné informace o hodnotách seřizování ruského relé nenašel, tak jsem se držel postupu pro Jawu (proud a napětí, nejčastěji na baterku). Později mi bylo porazeno, že ty hodnoty jsou takřka stejné s Jawou. Ovšem nepodařilo se mi naladit ani ruské relé, ani naše dvoucívkové v krabičce. Vždycky to cca 500km vydrželo, vypadalo, že všechno funguje perfektně a pak se rozsvítila kontrolka a bylo jasné, že rotor odešel. Takže jsem měnil relátka, rotory a i celá dynama, poměrně drahý koníček. Až jediné řešení které pomohlo a zatím drží několik tisíc km, zabudování elektronického relé MRV do kastlíku původního relé. Zatím to šlape jak hodinky, dodávané napětí ideální, kontrolka zhasne po přidání plynu a dál svítí jen slabounce. Ovšem údajně to nemá ochranu proti přebití při maximálních otáčkách, ale ty jsem zatím často neměl, tak nevím.

[hipik634-750]

ja zvolil tu metodu s trabantim dynamem, 12V, regulator taky trabi. rotor uz jsem spaleny mel, takze jsem rele jen seridil a zfunkcnil, ale k samotnemu testu uz nedoslo, nahradni rotor nemam. podle me by tomu puvodnimu dynamu dost zasadne pomohlo, provrtat par vetracich otvoru, pac jinak je to vzdy jen otazka casu ...

[Davy]

Pokud by se to prebudilo (otazka je z ceho, to vyssi napeti by se do toho systemu muselo odnekud dostat a nebo bys to musel roztocit na vyrazne vyssi otacky), tak prvni dusledek budou popraskany zarovky a varici baterka. Utavenej rotor dynama bejva dusledek pretizeni. Tzn. zkontrolovat jestli soucet prikonu vsech spotrebicu neni nahodou blizko, nebo dokonce vetsi, jak vykon dynama. Pokud je problem v komutatoru, tak to ve vysledku vypada tak ze odlita cin, kterym je k nemu vinuti pripajeny.

[Dneprstein]

A neumírá to náhodou úplně stejnym způsobem jako Dněpří altík? Prostě proto, že se to uklepe od rázů rozvodových kol a díky tomu, že to soudruzi nemaj nijak zázračně zalitý, ani vyvážený?

[Karlos]

Díky za Vaše rady a postřehy a vyjmenované další možé důvody poruchy kotvy dynama.

Přetížení by mohlo být také důvodem. Před tím než ale rotor shořel jelo káčko na parkovačky, cca do 20W a zapalování. Takže myslím že přetížené nebylo.

Přebuzení dynama podle mě může nastat úplně snadno. Baterie má sice 6V ale dynamo vyrábí vyšší napětí v závislosti na otáčkách a buzení. Kdyby bylo buzení napojené přímo na dynamo bez relátka tak přibližně přímou uměrností by vše vzrůstalo v závislosti na otáčkách až by dynamo odešlo. Zde je právě pravděpodobná příčina poruchy relátka, kde při určitém napětí měl odtrhnout kontakt, kdy je buzení naplno a dostat se do mezipolohy kontaktů a buzení by mělo běžet přes odpor. Odtrh kotaktu když nenastane tak se dynamo přílišně nabudí. Takže porucha relátka.

Chlazení dynama určitě není optimální. Je umístěné za motorem a nemůže k němu proudící vzduch. Také jsem zvažoval vyřezat na krycím plechu uhlíků podélnéprolisy jako jsou na alternátorech a jiných dynamech. G414 je úplně uzavřené.

No a nakonec co nelze ovlivnit je příspěvek od dneprsteina kdy to může celé zpsobit klepání a rázy v motoru.
S tím nic moc nepůjde udělat.

Napadlo mě vyzkoušet elektronické relátko od AEV Kroměříž. Vyrábí relé pro Jawa 500 o výkonu 65W takže by mělo být optimální. Cena kolem 560Kč. Dynamo pětistovky je navíc skoro stejné konstrukce s G414.
Máte někdo s tímto el. reltkem zkušenosti, třeba na té pětistovce?

Karlos

[Honda Wanderer]

Taky by to mělo fungovat. Nevýhoda je, že musíš mít - na kostře (u MRV si můžeš vybrat a dát + který tam patří), navíc AEV má lépe vyřešenou ochranu proti maximálnímu proudu z dynama. Zkušenosti z 500OHC určitě vyčteš na veteranforu. Vesměs to mělo kladné hodnocení.

[Davy]

Pri zvyseni budiciho napeti vzroste napeti na vystupu na prazdno, ale do zateze o moc vetsi proud neprotlaci. To ti rotor neodpali. Popraskaly by zarovky (obzvlast pokud bys jel na parkovacky) a varila baterka, ale pri zatizeni by napeti kleslo. Musel bys ho roztocit na vyrazne vyssi otacky, aby se ti vnejsi zatezovaci charakteristika nejak vyrazne zmenila.
To dynamo by se v podstate melo chovat castecne jako cize buzeny a castecne jako derivacni. V pripade prebuzeni, tzn. zdrojem budiciho proudu by byl rotor (napeti na baterce je nizsi) by mela prevladat derivacni charakteristika, ktera je vyrazne mekci jak u cize buzenyho. Abys z nej dostal vetsi proud, tak bys tam nejak musel procpat dostatecne tvrdej cizi zdroj budiciho proudu.
Tim samozrejme nechci rict ze nemuzes mit pravdu, ale znamenalo by to ze dynamo vcetne regulace by bylo spatne navrzeny a nebo hodne tocis motor

[Dneprstein]

No, co se klepání a rázů týče, tak částečně to ovlivnit můžeš. "Dněpří" altík, který na to obecně hodně trpí, tak když se po první smrti nechal převinout, vyvážit, přeložiskovat, atd., tak pak obvykle fungoval (což bohužel nebyl můj případ). A pak je taky důležitý mít správně nastavenou vůli v ozubení a správně uchycený kolečko na hřídeli...

[host]

Karlos: Už jsem sem o tom někam psal. Mám přesně to relé AEV pro Jawa 500 OHC. Jeho použití jsem konzultoval přímo s technikem z Kroměříže. Relé mám zabudované v původní krabičce relé RR 302, krásně se tam vejde, Spolupracuje s dlouhým dynamem. Dynamo jsem přebudil na správnou polaritu ukostření. Mechanické problémy jsem snad odladil (vůle v ozubení, usazení kolečka na hřídeli dynama, ložiska dynama, kartáče i komutátor). Provozuju tuhle sestavu už druhým rokem a funguje naprosto spolehlivě. Spotřebiče jsou žárovka 25W vpředu, 5W vzadu, zapalování, ev. brzdovka. Víc nic, mám totiž sólo stroj. Dobíjí to od volnoběhu, o baterce nevím. Najeto přes 2000 km

[Karlos]

Díky za postřehy a rady.

Vypadá to že se rozhodnu pro to elektronické relé od AEV. Pokud je to vyzkoušené na dlouhém dynamu 2000km tak není co řešit. Muselo se zapojit jinak vinutí buzení? Dle mého názoru podle návodu zapojení AEV 0360 nebude přepojení nutné, pouze možná správné nabuzení jak píšeš ale dynamo je původně abuzené na mínus kostru. Uhlíky podle mě zůstanou zapojené původně.

Davy má pravdu v tom že aby se dynamo přebudilo tak že by to schořela kotva, musel by toto vyvolat velmi tvrdý zdroj proudu. Navíc je velký rozdíl v charakteristikách právě při běhu naprázdno a při zátěži.

Zřejmě je jisté při takovéto závadě kdy kotva shoří souhra více poruch najednou s tímto výsledkem.

Ještě se nabízí další možnost elektronického relátka z "dobijeni.webpark.cz" od M. Dubného. Cena po dotazu 800,-Kč a vestavba také do původní krabičky PP302.

Ještě jednou Ď a hodně štastných km......a se zhasnutou kontrolkou dobíjení

Karlos

[host]

Ne, na dynamu jsem nic neupravoval. Ani zapojení budícího vinutí, ani připojení uhlíků. Jenom jsem ho přebudil na správnou polaritu, návod je u relé přiložen, vč. schéma zapojení. Fungovalo to na první natočení a od té doby klid.

[Honda Wanderer]

Dneska (sakra včera, to už je tolik hodin ) jsem si vyzvedával u autoelektrikáře zrepasované dynamo a nějaký ten rotor na kontrolu. Říkal, že příčina je, že relátko při vysokých otáčkách nevypne, dynamo je přebuzené a vinutí se buď spálí nebo vytaví spoje. Takže mi jen potvrdil, co jsem si myslel před tím.

Co si budem vykládat. Kdo se u tohohle verku aspoň jednou nesral s dobíjením, tak se nemůže považovat za plnohodnotného IMZ mechanika. Případně se to dá napsat, ti co na tom jezdí se dělí na dvě skupiny:
před dobíjením a ti co to už mají za sebou.

Takže taky přeju zhasnutou kontrolku.

[hipik634-750]

ja to pro jistotu nemel funkcni nikdy

[serpico-3]

Taky jsem se s tím natrápil, tak jsem si nechal navinout kotvu u mého kamaráda, specialisty..Jelikož vím, že je to neskutečný pečlivka a má za sebou mnoho veteránských dynam/v dnešní době dokonce ručně navíjí statory na Velorex/, tak jsem smotoval dynamo, vyjel a asi po 3-5 km se mi vždy rozsvítila kontrolka dobíjení, sundám kryt a vidím cín...Vyletovaná kotva, tak ji odnesu , on ji proletoval , vše O.k. já vyjedu a zase...Už jsem začal nervoznět, tak jsem jel s motorkou za starým expertem /82let/ který byl autoelektrikářem celý život o M 72 nemluvě..A ten konstatoval, že je vše o.k., dokonce mi při tůrování při zkoušce pravou pákou omylem zařadil kvalt a skok motorky mi málem vyrazil zuby..A povídá, jelikož vím, že to dělal Jirka,bude to v pořádku, ale pořádně to protáhni ať je jistota..Tak jsem tomu dal čoud, rozsvítil , houkal jsem brzdil a nic..On to změřil a řekl, vše máš v pořádku..Tak jsem odjel a cestou od něho stejná situace...vyletovaná kotva..A když už jsem kámošovi vynadal, tak mi večer volal a povídá- promiň , při navíjení jsem měl ve svém chytrém sešitu založenou stránku pro dynamo M 72 -pro jistotu, abych něco nespletl a stránka se mi přeskočila a já ti tu kotvu navinul omylem jinak /jako nějakého starého Fiata/...Takže je rotor/kolektor/ přesazen a dělá to tuhle rotiku..Tak to předělal a já dnes dynamo mám jako součástku, která mne moc nezajímá...Píši to jako zajímavost, jakým způsobem může vzniknout problém...A vzdálenosti kontaků relé jsou trochu mimo mísu, starý elektrikář o kterém jsem psal , neřešil vůle , ale jak je zvykem reguloval přihýbáním pružin u kotvičky elektromagnetu cívky..Ale doporučil mi, namontovat relé naší výroby což se mi osvědčilo .. A prohlásil po mé otázce, proč má rusák plus na kostru toto : pamatuj si, že Bosch otec všech těchhle vynálezů měl vždy minus na kostru..Jen tihle pitomci, kteří to vše opajcovali neustále vymýšlí kraviny a používají plus na kostru..Přebudím ti to a plánky zahoď, jsou na hovno...