Aha, tak jsem to asi špatně pochopil, vyznělo to tak, že je tam nejen značka, ale i ťupka..

Však z toho textu vyplívá, že značkou (tečkou) nahoru, tedy k hlavě, dnu pístu atd. Samozřejmě že značení kroužku závisí na jeho výrobci, ale kromě zvyklosti dává smysl mít značku na té straně, která je i po nasazení vidět. Tyto věci vymýšlejí konstruktéři, což ani v Rusku nebývají zrovna blbci.
Ono teda, pokud je kroužek měkký, jako třeba původní Uralí kroužky, tak po 5 tis. km tak už žádná značka vidět není. (a za dalších 5 tis. to už má povážlivě nízký kompresní tlak... což ale zas tak moc nevadí)

Je v tom trochu bordel, co je značka a co ťupka? Vždy se kroužky se značkou/např. TOP, dávaly ke dnu pístu, což je nahoru. / , to je mezinárodní. Jelikož jsem jiné ruské kroužky než do ruských automobilů nemontoval- tam to bylo stejné, /do ruských motorek jsem dával naše/takže ťupka dolů mi moc nedává smysl..Ale třeba východ má svá specifika..

podle me ti to nemaže, a jak se to ohreje, tak se to kousne. jde tocit, kdyz chcipne ?

V překladu zhruba toto:
Sborka - složení, skládání

1). navlečeme na píst kroužky. Kroužky firmy Hastings je nutno na píst dávat v tomto pořadí od shora dolů (horní stranu pístu mají zde popsánu jako "dno" a spodní jako "jupku" - což je v překladu sukýnka nebo spodnička, pro nás teda spodek pístu): ocelový chromovaný kroužek, litinový "kompresní kroužek" (po našem těsnící) a na konec stírací ( doslova přeloženo - sběrný, olejostírací kroužek).
Při navlékání kroužků je dobrý si vyrobit pásky s tenkýho plíšku nebo plastiku (z pet flašky a pod.) pomocí nichž kroužky navlékáme (to bychom měli všichni znát že jo
2. Tady je popsáno že píst nahřejeme na cca 100-120 °C horkovzduškou, a pokud je pístní čep pravidelně opracován tak by to tam mělo jít nasunout volně poze silou ruky.

Tak a teď ta dvě šedá okýnka: Vnimanije tj. upozornění, výstraha a pod
Někdy jsou v prodeji komplety, u kterých jsou oba kompresní (tedy zřejmě těsnící), kroužky potaženy tenkou vrstvou chromu (pochromovány) jsou velmi světlého odstínu.
V tomto případě dáváme blíže ke "dnu" (pro nás tedy horní strana) pístu kroužek bez značek (značky) a blíž k "jupce" (tedy spodní straně pístu) dáváme kroužek se značkou (vyraženou tečkou), tento kroužek musí být otočen tečkou k horní straně pístu.
druhý upozornění:
Na "dně" pístu (tedy pro nás na horní straně) je značka ve tvaru šipky, tato značka musí po usazení pístu směřovat ve směru jízdy motocyklu ( tedy jak už tu někdo napsal k výfukovýmu ventilu).

Co se týče toho písmena "A" na pístu tak podle všeho je to třídění pístů podle rozměrů, v tomto případě zřejmě 77,910 - 77,920 mm
Takže jak už taky kdosi napsal pokud tam tu šipku nemáš, tak je asi egál jak to otočíš, pokud je to už jednou používanej píst tak každopádně tak jak tam původně byl.

Každopádně těch osum let ruštiny na základce a v učňáku asi k něčemu bude, ale musím si na tuhle příručku pořídit slovník technický ruštiny

Doufám že jsem to tak zhruba pochopil dobře, některý výrazy mají dost zvláštní význam

Tož privjet padrugy

Ave, u zámků jsem měl vůli 0,4 - 0,5. To jsem se bál, že bude velká, protože normálně je 0,2 - 0,35mm, to nás učili před 19 lety. Nedával jsem origoš 4 kroužkové písty, ale lepší 3-kroužkové (první pochromovaný 1,5mm, černý se stírací hrankou 1,5mm a stírací s perem uvnitř 3mm vysoký).

No teoreticky ti to pasuje ,ale jaká je výsledná vůle kroužku v zámcích?? Měřil jsi to ?Pokud je menší jak 0,2mm tak je třeba zámek zbrousit aspon na 0,35mm vůli

Ave, na ojnice jsem před montáží válců dal písty bez kroužků a vycentroval jsem mezery na krajích pístu nastejno. Dokonce jsem musel pravý válec sundat, protože jsem u montáže prasknul stírací kroužek ( už je vyměněný), ale na válci nebyla známka nějaké zrady. Tolerance výbrusu byla 0,09 mm, což odpovídá průměru válce 78,5 mm. Sehnal jsem "special" a přidávám do něj i 2T podle rad od mistrů na uralforu v poměru 1:100. Kliku jsem měl 100% čistou a pohyblivou. Pracuji v chirurgických rukavičkách, protože jsem hajs (prej uchyl)na ruce .Mazání jsem zkoušel před namontování válců a olej se hrnul tam, kde měl. Používám olej 15W50. Kluci díky za odpověďe.

Máš ty výbrusy dělané s dostatčnou toleranci (věčí)?? Dáváš do benzínu olej 2T pro záběh než si to sedne ??Při skládání poklepal si kliku z každé strany at se sníží napětí v ložiskách? Vyčistil jsi perfekně kliku při GO? Máš potvrzené že ti to maže?

Nekouše se ti píst ve válci?

Ave, povedlo se mi složit poněkolikáté motor a dokonce i nastartovat. Dělal jsem čištění, výbrus, kliku, přetěsnění . Zvuk je nádherný, nic nesmrdí a dokonce to chytlo na první našlápnutí. Ale - ale po 5 minutách mi motor chcípne. Ztratí výkon a zhasne motor. Benzín i jiskra mi tam jde. Levá hlava je podstatně teplejší, než pravá. Svíčky jsou tmavší, ale nejsou černé - obě stejně ( zkoušeno na heveru, ne projetím). V karburátorech mám jehlu úplně na krajní drážce. Ložiska na klice jsem dávál C3. Na rozvodech mám normální. Jináč mně už nic nenapadá, čím by to moho být. Nemá někdo radu, nebo zkušenosti? Mám ještě dva měsíce na dopilování, protože se těším na Setkáni na Homolce. Díky moc.

Myslíš že máš dole na klice 200C?

Čím to lepíš? Pokud to bude nromální Loctite, tak stejně povolí po zahřátí.

Lepší zkušenost než s důlčíkama mám s lepením.

Na ty plechy bacha. Ty musejí být opravdu výborně vyčištěné. Pokud nejsou, je to poukázka na generálku kliky, protože ložiska jsou špatně mazaná. Dobře se mi to dělalo, když jsem je nahřál propanbutanovým hořákem a pak vyklepal, podobně, jak když se vypalují výfuky u dvoutaktu. Jo a taky pozor na šrouby co to drží. Měl jsem poctivě zaklepnuto důlčikem a stejně se to povolilo.